Интересно, смогу ли я когда-нибудь сказать, что мне больше некуда ехать в этой стране? “Кумано кодо” ждал своей очереди несколько лет.
Путешествие по Японии можно строить относительно города, региона, музея, сезона, гастрономических предпочтений, пляжного отдыха, покорения вершин, сакуры, снега и даже оленей.
Так, что там у нас рядом с аэропортом Кансай (Осака), - задумалась я, когда билеты на поездку уже лежали в моей электронной почте, и вспомнила про паломнический маршрут Кумано-кодо. Мшистые лестницы, деревушки, красивые виды, нечитаемые названия региональных блюд, онсены, понятные указатели и масса единомышленников на маршруте. Медведи остались, конечно, на Хоккайдо (ага). Эта романтичная картинка легко нарисовалась в моем воображении.

Маршруты имеют свои названия, особенности. Я выбрала часть так называемого малого пути Кохети, любезно открытого товарищем Кобо Дайси аж в 9 веке, а следовательно имеющего отправной точкой его очередную и главную обитель - гору Коясан. Сразу договоримся, что к религии мое путешествие не имеет совершенно никакого отношения. Важная буддийская святыня Коясан - интересный объект в горах с “многокипарисной” природой, вкуснейшим кофе (нет, он там не растет) и возможностью ночлега в каком-нибудь красивом буддийском монастыре с восточным ландшафтом а-ля сухой сад или прудом с карпами, монашеской едой. Это интересный опыт.
Итак, я начала с конца и остановилась на ночлег в единственном отеле самой малочисленной деревни Японии Носэгава - финальной точки моего паломнического броска Коясан-Омата. Так было логически верно. Я оставила здесь машину и часть вещей.
Я люблю японские деревни, не раскрученные в контексте въездного туризма. В отеле был онсен, номер с татами, очень вкусные ужин и завтрак с обязательно местным деликатесом (сначала была горная форель ямаме, а потом и вовсе набэ "касики" из мяса утки (камо), кабана (иносиси) и фазана (кидзи)). Это must-набор для настоящего японского отдыха в глубинке. Капризный посетитель указал бы на старость постройки и иные погрешности. Но горная река и водопад за окном, благость тишины берут верх над недостатками инфраструктуры. Хотя основной аргумент, конечно, - отсутствие альтернативы на таких маршрутах)).

Утром хозяева отвезли меня и еще нескольких постояльцев на Коясан. За 40 минут пути я узнала, что хоккайдоские медведи и правда остались на Хоккайдо… но спрей и колокольчик от медведей были бы весьма кстати.
На Коясан все очень хорошо с туризмом. Информационные бюро, удобный автобус, еда, кафе, сувениры. Я ходила пешком.
На Коясан храмов больше 100, но я скромно выбрала два самых ярких. Так я обошла все мхи Окуноин - это храмовый комплекс с обязательным атрибутом буддийского храма - кладбищем, с довольно любопытными сообразными объектами, заросшими многовековым мхом каменными фонарями, обителью Кобо Дайси. Здесь я застала службу в Мавзолее Дайси - это было очень любопытно и атмосферно!

Я рано проснулась и решила посетить службу в 6 утра. Кто рано встает, тому…..? Нам “подали” очень красивый сад, который видно только из места утренней службы “цутоме”. Дальше онсен (он был при храме), монашеская очень обильная еда и начало треккинга.
На маршруте я была совершенно одна все 6 часов, если не считать женщину в горной деревушке, где я воспользовалась благами цивилизации, медведя в облике редко встречающегося людям скромного серау, двух оленей и множества насекомых.
Маршрут не из самых тяжелых, но требует определенной физической подготовки и соответствующей экипировки. Местами был довольно серьезный градиент, а из самого сложного, пожалуй, жара и расстояние в 17 километров. Поэтому, вернувшись в тот самый отель в деревне Носегава я плюхнулась в онсен с особым кайфом, потупила в фойе гостеприимного отеля, а потом с аппетитом знакомилась с очередным местным деликатесом “касики”. И я была практически одна!

По плану на этот день были самый длинный подвесной мост Японии - Танидзэ, место силы - синтоистский храм в горах Тамаки (мне он понравился на картинках) и заселение в Каваю-онсен. Все остальные объекты оказались в моем пазле просто методом “красивых картинок” и логичности маршрута. О многих раньше я ничего не знала.
Дорога в этих местах по большей части однополосная, горная с крутыми поворотами и часто пропадающей сотовой связью. Здесь явно не место крупному транспорту. Много красивых видов, зелени, мха, пения птиц и крика цикад.
Я ужасно боюсь высоты, поэтому очень долго колебалась, пока не приклеилась к веселой японской парочке из Осаки. Перейдя с ними на ватных ногах на другую сторону моста Танидзэ, я посетила храм в лесу, чтобы попасть на смотровую площадку. Дорога шла через горный поселок с водяной мельницей, цикадами, рисовыми полями, бамбуковыми лесами.

Роль людей исполняли тряпичные куклы на полях и вдоль дороги. Местами они заменяли пугала, а местами - дорожный указатель.
Потом был придорожный вокзал “митиноэки”, где я пила вкусный кофе с пудингом с водой из местного онсена, который был в составе пудинга (!), плескаясь в асию - источнике для ног прямо у обочины автотрассы.
Дождь немного подмочил мои планы, помешав насладиться видами горных цепей по дороге к Храму Тамаки, находящемуся на высоте 1076 метров. Храм и вся его драматично туманная территория является частью тропы Омине Окугакемити - элемент Кумано-кодо и объект ЮНЕСКО.

2 ночи я провела в онсеновом городке Каваю. Мой японский номер с татами выходил на реку и лес. Самое приятное в таком месте - открывать с утра шторы номера!
В онсене гостям предлагали специальные халатики для отдыха в открытом источнике конъёку - это когда женщины и мужчины купаются вместе. Мои “соседи” по ротенбуро рассказывали, что раньше в отсутствие инфраструктуры мужчины раскапывали дно реки, и горячая вода поднималась в импровизированную купель.
Сам онсен можно пить. У входа в гостиницу оборудован доступ к источнику, предусмотрен ковш, кружки. Регулярное бульканье и выброс воды - доказательство первичности онсена.
Мне очень понравилась эта часть моего маршрута. Она проходила через деревню Тоцукава - это одна из самых больших деревень Японии. Название наверняка покажется знакомым жителям Хоккайдо. Меня осенило, когда я подслушивала рассказ японского гида в храме Кумано-Тайся, что это та самая Тоцукава, жители которой составили часть волны переселенцев из префектуры Нара на Хоккайдо во время освоения Эдзо в начале 20-го века. Так на Хоккайдо появилась местность Син-Тоцукава. Моё озарение подтвердила гид буквально через несколько минут. Это было примерно так: “Вы, конечно, не знаете, что на Хоккайдо есть деревня Син-Тоцукава. Так вот…. ”. Пояснение сопровождалось удивленными возгласами японских туристов. Прикольно в такие моменты осознавать себя причастным к Хоккайдо намного больше жителей страны.

Каньон Доро - часть Национального Парка Ёсино Кумано. Зеленый цвет реки контрастирует с белёсыми утесами ущелья. После дождя поверхность воды обрамлена воздушной дымкой. Представляю, как живописно здесь в разгар осени!
На одном из утесов в 1917 году был построен отель Доро, который начинался как гостиница для мастеров по строительству плотов. Главное здание и спальный корпус соединяются шатким переходом - висячим мостом. Хозяин уверил меня, что гости вряд ли приезжали сюда с огромными чемоданами - иначе как их переносили через ущелье? …. но как тогда объяснить многоярусный чемодан, занимающий значительную часть пространства этого строения эпохи Сёва? Закрывшись в 2004 году и потеряв часть пристройки во время наводнения, гостиница открылась в качестве кафе представителем четвертого поколения семьи основателя. Окна бывшего рёкана выходят на природный памятник - ущелье Доро. Рёкан - свидетель трансформации эпох от изготовления плотов к региональному туризму.

Уезжаю из Тоцукава влюбленной в этот регион. Я практически не заскучала за 4 часа автопутешествия через живописные горные поселки и к обеду была уже в месте своего следующего пристанища - Сёрендзико. Отель у озера выбран теперь благодаря удобству расположения относительно 48-ми водопадов Акаме. Я успела пройти трехчасовой маршрут в этот же день и вечером все мои органы чувств наслаждались едой кайсеки. Это всегда красиво, вкусно, разнообразно, сезонно.
Отель Сёрендзи - довольно милое место, с явным акцентом на еду и расположение.
В 15 минутах езды находится горная долина с водопадами Акаме. Не слишком сложная тропа соединяет разбросанные по мшистой долине живописные водопады.

Последние два дня я провела в Наре и Осаке по причине того, что побоялась идти в заявленные опасными для одиночного туризма каньоны Национального парка Ёсино-Кумано. Так рождаются открытые гештальты.
В Нару я поехала из того же отеля - Shorenji Lake Hotel и на ночь вернулась обратно. Я давно не была в Наре и с удовольствием обнаружила, каким современным и приятным стал город. Даже решила, что было бы неплохо остаться здесь на ночь. Нару знают все благодаря вездесущим оленям. Несмотря на наглость этих избалованных туристами симпатичных аборигенов, в конце дня они, а не огромный деревянный храм Тодайдзи - герои половины снимков. )) Важное замечание для гуляющих в Наре:

Чудо японской архитектуры Тодайдзи считается самым большим деревянным сооружением в мире. В этот визит меня впечатлил идеальный макет храма, сделанный заключенными местной тюрьмы. Они даже были удостоены специальной награды за такое эстетичное замаливание своих грехов.
Японцы известны традиционной тягой к регулярному обновлению построек. Однако, в Наре большинство объектов действительно оригинальны. Февральский павильон “Нигацудо” в комплексе Тодайдзи был перестроен аж в 17 веке.
Мне симпатичен фьюжн противоположных стилей в большинстве японских дестинаций. Исторические пагоды очень удачно соседствуют с современными кафе, модернистскими зданиями. Люблю отслеживать, как сеть Старбакс адаптируют к городскому ландшафту. Эклектика стилей выражается не только в уютной разношерстности строений. Согласитесь, олени - тоже неожиданный объект городской среды.

В аэропорт я поехала через долину Каоти, базальтовыми скалами и горной рекой напоминающую Соункё национального парка Дайсецу на Хоккайдо. Любопытство привело меня в одну из самых красивых деревень страны - Сони - члена Японской ассоциации самых красивых деревень. Я забежала в местную мэрию, чтобы спросить о популярных здесь маршрутах. Думаю вернуться сюда за сайклингом и хайкингом (и чилингом)).
В Осаке я остро ощутила свою любовь к японским глубинкам - деревням, регионам.